Arménie nous revoilà ...

19.09.2025

Du 6 au 14 septembre 2025.

Après quatre mois en France, retour en Arménie où nous attend patiemment le Sprinter, notre résidence secondaire à roulettes …

Un second périple s’ouvre devant nous : Arménie, Géorgie, Turquie et pour finir Bulgarie puisque nous y avons d’ores et déjà prévu un nouveau « storage » à Sofia en fin d’année, repoussant le retour du Sprinter en France à 2026 !

La carte est interactive : vous pouvez zoomer et la déplacer à votre guise ...

6 heures 10 : notre amie Fabienne est ponctuelle pour nous mener à la gare d’Olonne. Une grosse journée de voyage nous attend : train jusqu’à Nantes, navette pour l’aéroport, puis avion pour Erevan après une première escale à Rome.

Tout se déroule parfaitement jusqu’à 22 heures 30, quand un taxi nous dépose devant l’hôtel que nous avons réservé pour la nuit à Erevan … où nous apprenons que notre chambre est occupée ! Mais ici tout s’arrange gentiment et le patron nous mène assez rapidement jusqu’à un établissement voisin, nous commande un excellent kebab (à l’arménienne, roulé dans un « lavash » - sorte de crêpe qui sert souvent de pain ici). Une petite douche et hop ! au lit …

Encore une grosse heure de taxi le lendemain matin pour aller, par des routes chaotiques, retrouver enfin le camping 3GS et notre camion ! Il est vite remis en mode opérationnel et après un petit ravitaillement au village voisin, nous pouvons aller nous rafraîchir à la piscine.
Il faut dire qu’il fait environ 35° et que l’Arménie verdoyante que nous avions laissée en mai est devenue toute grillée. Plus de deux mois qu’il n’est pas tombé une goutte d’eau et que les températures oscillent autour de 40° …
Comparez ces deux photos prises du camping …

Après une seconde journée dans le luxe du camping de Sandra pour peaufiner les préparatifs et pour nous acclimater à la chaleur (la piscine est un bon endroit pour ça !), le Sprinter est fin prêt et nous partons visiter Erevan.

Tout commence bien avec un arrêt en bord de route chez la petite dame à qui nous avons déjà acheté toutes sortes de fruit de son jardin : frais, secs, au sirop, en confiture … tout est délicieux et comme la dernière fois elle nous offre de nombreux cadeaux …

Mais après 15 kilomètres un voyant s'allume et le Sprinter n'avance plus. Arrêt au bord de la route : des flammes sortent de la jante arrière droite !

L'incendie est vite arrêté avec une bouteille d'eau et un seau fourni par l'épicier voisin ...

Par chance il y a un petit garagiste à 500 mètres et une fois la roue à peu près refroidie, nous pouvons rejoindre son atelier. Tandis que Rustam, c’est son prénom, démonte la roue et nettoie les plaquettes, nous profitons des traditions d’hospitalité du pays et de l’accueil très sympathique de sa famille. Pour finir, Rustam nous fait déguster sa propre production de vin et d’alcool distillé. Je ne suis pas sûr que « déguster » soit le bon terme mais je n’en dirai pas plus, c’était offert si gentiment !

C'est sûrement le frein de parking qui s'est serré (il donnait des signes de fatigue depuis quelques temps). Par chance il y a un garage Mercedes à Erevan à seulement 11 kilomètres. Il est prudent d’y faire un petit contrôle supplémentaire !
Accueil très sympa à nouveau et le temps de déjeuner (à 15h 30!) et de faire quelques courses au centre commercial voisin, nous repartons avec des plaquettes neuves à l'avant mais un des deux moteurs de frein de parking toujours HS car il n'en ont évidemment pas en stock. Tant pis, nous ferons avec, les alarmes ont disparu, et sur la route ça freine correctement.

Nous allons nous poser au Mémorial du génocide arménien que nous pensons visiter demain. C’est très calme et il y a de belles vues sur la ville et le mont Ararat au loin …

La visite du mémorial est très intéressante car parfaitement didactique et illustrée de magnifiques photos d’époque. Par contre, évidemment, l’histoire est épouvantable (Cf plus loin « Le saviez-vous) ...

Sans doute un peu déprimés par toutes ces horreurs et déjà éprouvés par la chaleur, nous renonçons à visiter Erevan, qui semble t’il ne compte pas de lieux incontournables. Nous prenons directement la route vers le mont Aragats où nous espérons trouver un peu de fraîcheur.
Nous voilà bientôt à 3,200 mètres, au bord du lac Kari, face aux monts Aragats dont le sommet (au second plan) culmine à 4,095 mètres, point culminant de l’Arménie et du Petit Caucase …

Près du lac, une station météo, un petit hôtel et, datant de la période soviétique, les restes d’une « Station d’observation des rayons cosmiques » (?!?!) confèrent une atmosphère étrange à l’endroit …

Question fraîcheur ce serait presque too much : le thermomètre descend à 5° dans la nuit et il ne fait que 14° dans la cellule au réveil. Voilà une bonne occasion de vérifier que notre chauffage fonctionne car il pourrait servir dans les semaines qui viennent. Et ne nous plaignons pas : le Shirak est considéré comme la province la plus froide d’Arménie et il y a été relevé -46° en hiver !

Nous redescendons sur le plateau arménien pour poursuivre notre route vers le nord et la frontière géorgienne à travers la province de Shirak. Nous passons une journée à Gyumri, seconde ville arménienne par la taille mais loin derrière Erevan. L’atmosphère y est paisible, comme partout en Arménie, et malgré un temps mitigé nous apprécions bien cet arrêt. Le marché a des allures de souk marocain et regorge de produits : légumes, café, poissons séchés, épices, confiseries …

L’architecture est très marquée par l’ère soviétique …

L’église de Tous les Sauveurs est très étonnante, à l’extérieur comme à l’intérieur …

Pour le reste, notre route traverse des paysages brûlés par le soleil où les seuls îlots de verdure sont les villages. Les maisons y sont dispersées avec de grands terrains très fournis en arbres. Pas d’église au milieu du village, pas de place centrale, les inévitables tuyau de gaz partout … c’est un peu déconcertant pour nous !

La région du Shirak est très agricole et devant les fermes on peut voir d’énormes tas de paille, des céréales étendues à sécher et les bouses de vaches qui servent de combustible ...

A quelque distance, ont trouve de vastes cimetières : les arméniens attachent manifestement beaucoup d’importance à leurs morts !

En montagne, nous rencontrons de nombreux troupeaux et camps de nomades Yézidis, ceux là mêmes que nous avions croisés au début de leur transhumance en mai …

Que serait l’Arménie sans ses monastères, toujours situés dans des lieux superbes ?
Un petit détour par la forteresses d’Amberd et l’église de Vahramashen nous en offre un nouvel exemple …

… ainsi que celui de Tegher …

Pour terminer, comment ne pas évoquer la gentillesse des arméniens : pas très expansifs d’emblée, ils se dérident dès que le contact est établi. Curieux de la France et de notre voyage, généreux et hospitaliers, seule la barrière de la langue met un frein à nos échanges. Ainsi lors de notre dernière journée en Arménie, sur les bords du Lac Arpi, nous tombons lors d’une balade sur trois septuagénaires arméniens en plein pique-nique. Immédiatement ils nous appellent pour partager vodka, fromages, tomates …. Nous passons un délicieux moment avec avec eux, malgré la barrière de la langue, avant qu’il ne reprennent la route vers Erevan dans leur Fiat hors d’âge (ils auront fait huit heures de route aller retour pour venir pique-niquer ici !).

Pour nous, ce sera une dernière nuit en Arménie, au bord du Lac Arpi. Nous sommes à 2,000 mètres d’altitude et le thermomètre descendra à 0°.

Demain nous passerons la frontière pour (ré)entrer en Géorgie ...

On the road again : sur les routes et les pistes d’Arménie ...

Les plus beaux bivouacs : ceux des lacs Kari et Arpi ...

Le saviez-vous ?

Le génocide des Arméniens, a été perpétré à partir de 1915 et jusqu’en 1923. Près de 1,5 millions d’arméniens, soit les deux tiers de ceux qui vivaient alors sur le territoire actuel de la Turquie, ont péri du fait de déportations, famines et massacres de grande ampleur.

Ce génocide particulièrement cruel visait à éliminer la présence arménienne, perçue comme une menace pour l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman. Malgré des témoignages nombreux et des preuves accablantes, la Turquie refuse toujours de reconnaître officiellement le caractère génocidaire de ces actes. Accessoirement, c’est pourquoi nous avons du passer par la Géorgie pour entrer en Arménie, la frontière avec la Turquie étant fermée depuis des décennies ...

Le top :

La visite du monastère de Marmashen restera parmi les meilleurs souvenirs de notre voyage.

Il est situé à quelques kilomètres de la frontière turque dans un cadre magnifique dominant une rivière. En cette saison l’herbe des collines alentour est complètement grillée ce qui leur donne un air de dunes sahariennes. Alors que nous étions installés pour la soirée, reportant la visite au lendemain, la gardienne est venue nous chercher et a insisté pour nous ouvrir l’église. Elle nous a offert des poires, des fleurs et a entonné un magnifique chant sacré sous la voûte de la nef …

Le flop :

La langue arménienne restera une inconnue pour nous. Nous n’avons pas le courage de nous y mettre : les mots sont assez difficiles à prononcer et quant à l’écriture, voyez le mail que j’ai reçu pour l’assurance auto souscrite en ligne …

L’anecdote :

Parlons de mon accoutrement pour l’avion : compte-tenu du prix abusif demandé pour un bagage supplémentaire de 10 kgs (150 % du prix du billet !), nous sommes partis avec un simple bagage à main. Mais Nickie a eu l’idée de ressortir d’un placard une veste de chasse de son père possédant pas moins de quinze poches. C’est ainsi que, pour respecter la taille autorisée pour mon sac, j’ai voyagé avec près de deux kilos de bagages « clandestins » …