Géorgie : entre Petit et Grand Caucase ...

Du 16 au 25 avril 2025.

C’est toujours excitant de rentrer dans un nouveau pays.
D’un côté à l’autre de la frontière, les paysages sont évidemment assez semblables, mais par contre il nous faut changer de logiciel : langue, écriture, monnaie, heure, carte SIM … tout cela est nouveau !

La carte est interactive : vous pouvez zoomer et la déplacer à votre guise ...

Le changement que nous apprécions le plus : le soleil qui salue notre entrée en Géorgie. C’est probablement une coïncidence mais nous ne l’avions pas vu depuis plusieurs jours et nous sommes tout contents de recevoir ses rayons pour notre premier pique-nique géorgien, à quelques pas de la frontière …

Par ailleurs, si l’on en juge par les premiers villages traversés, la région est aussi pauvre que celle que nous venons de quitter en Turquie.

La première petite ville géorgienne, Alkhalkalaki se trouve à environ 35 kilomètres de la frontière mais nous mettons près d’une heure et demie pour l’atteindre. En effet, après quelques kilomètres émaillés de « seulement » quelques trous, la route se dégrade à un point tel qu’elle ne mérite plus ce nom.
Nous avons connu bien des pistes plus roulantes en Afrique !

Quand il reste un peu de goudron, il est parsemé d’énorme baignoires profondes et remplies d’eau. Les camions qui empruntent ce poste frontière zigzaguent entre les trous à 5 km/h et il faut composer avec les véhicules qui slaloment face nous.

Voici dans cette petite vidéo notre première journée en Géorgie, de la frontière jusqu’au bivouac du soir au bord d’une rivière ...

De la petite ville d’Alkhalkalaki, je ne dirais pas qu’elle est riante mais en moins d’une heure nous sommes en possession de laris, la monnaie géorgienne, et d’une carte SIM locale (le vendeur nous a même gratifiés de l’écoute d’une chanson en français à la gloire de Paris !) ...

Nous avons gagné une heure de décalage horaire, et il fait désormais jour jusqu’à 20h ce qui nous laisse le temps de trouver tranquillement un bivouac près dune rivière tumultueuse franchie, un peu plus loin, par un très curieux pont …

Petit évènement du jour : le Sprinter, en plus de franchir la frontière, a passé les 100.000 kilomètres. Un drôle de baptême sur ces routes épouvantables.

Son épreuve suivante est le franchissement du Petit Caucase avant de redescendre sur la Transcaucasie et Tbilissi.

Sous un ciel bleu azur, parmi d’éblouissants champs de neige, la route est absolument magnifique. Avec, avant la redescente, un passage époustouflant : la vue sur le grand Caucase et ses sommets enneigés à plus de 5.000 mètres …

La route est cette fois en bon état et c’est heureux car certains passages sont à peine déneigés comme vous le verrez sur la vidéo.

Après une descente vertigineuse, 1.500 mètres plus bas, c’est Tbilissi qui nous attend.
Nous y passons cinq jours dont je parlerai dans le prochain article.

Après cette parenthèse urbaine, nous retrouvons les vastes étendues semi-désertiques parsemées de troupeaux avec leurs bergers à cheval ...

Nous partons visiter notre premier monastère géorgien, David Gareja. Composé d’une douzaine de grottes, il a été construit il y a plus de 1 400 ans à la main par Saint-David, un moine syrien. Puis il s’est enrichi au fil des siècles d’un rempart et de plusieurs églises et grottes. L’architecture n’est pas sans rappeler les constructions des monastères grecs des Météores …

Le monastère semble encore habité. En tous cas, nous y avons vu dans la cour des popes et des moniales …

L’environnement du monastère est superbe avec des formations géologiques plissées multicolores et nous y trouvons facilement un bel emplacement de bivouac ...

Nous avons seulement oublié un petit détail : David Gareja se situe juste sur la frontière avec l’Azerbaïjan, sur un territoire qui est l’objet d’un différent entre les deux pays. Alors que la nuit est déjà tombée, nous sommes repérés par l’armée géorgienne, probablement par la faute des lumières que nous n’avons pas occultées. Deux militaires en pick-up nous abordent et nous font comprendre (ils ne parlent pas anglais) que nous devons les suivre. J’abandonne mon repas tout juste entamé, nous calons tout en hâte dans la cellule, et nous remontons la piste jusqu’à la route. Cinq kilomètres plus loin ils s’arrêtent et nous font signe que nous pouvons maintenant bivouaquer où nous voulons ...
Merci pour le cadeau, nous avons horreur de prendre nos bivouacs de nuit !
Par chance il y a non loin un petit chemin dans la montagne que nous pouvons emprunter pour nous installer dans le noir absolu …

Nous nous sommes promis de ne pas écumer tous les monastères de Géorgie et d’Arménie, il y en a tellement ! Mais non loin de David Gareja, à quelques kilomètres de piste, celui de Natlismtsemeli semble prometteur (sauf pour la prononciation !). Et en effet le cadre est magnifique et ce monastère dédié à St Jean-Baptiste nous offre une belle balade, sur les recommandations d’un pope dont nous avons interrompu la méditation dans la cour ...

Nous poursuivons notre parcours par les pistes et les routes qui longent, parfois à moins de 100 mètres, la frontière d’Azerbaïjan. A noter que celle-ci est fermée aux voitures dans le sens Géorgie-Azerbaïjan mais ouverte dans l’autre. Mystères de la diplomatie régionale !

Plus de monastères sur notre route, mais toujours de beaux bivouacs où nous recevons à chaque fois la visite de grands troupeaux de moutons …

Nous terminons cette première découverte de la Géorgie à Sadakhlo, un des trois points de passage vers l’Arménie. Nous savons que nous retrouverons ce pays assez surprenant mais très attachant en septembre, avec des conditions météorologiques plus propices à la découverte du Caucase. Nous nous sommes en tous cas réjouis d’avoir choisi de rester dans la plaine de Transcaucasie car nous avons eu beaucoup de soleil et des températures très douces bien agréables après les frimas de l’est turc.

On the road again : des images glanées sur la route au fil de notre parcours ...

Le saviez-vous ?

La Géorgie est un petit pays : sa population est estimée à 3,8 millions d'habitants (plus de 5 avant l’indépendance) et sa superficie est comparable à celle de la région Rhône-Alpes. Par contre sa situation stratégique dans le Caucase, à la croisée de l'Europe et de l'Asie, lui vaut une histoire extrêmement riche.
Dès l'Antiquité, le territoire géorgien est habité par des peuples organisés en royaumes et selon la mythologie grecque, Jason et les Argonautes viennent y chercher la Toison d’or.
La Géorgie est l'un des premiers pays à adopter le christianisme comme religion d'État en l’an 337, ce qui marque profondément son identité.

Après un âge d'or (XIᵉ–XIIᵉ siècles) où le royaume s'étend sur une grande partie du Caucase, le pays est affaibli par les invasions mongoles, turques et perses.

Intégrée à l'Empire russe, elle ne connaîtra qu’une très brève indépendance (1918–1921) avant de devenir une république soviétique jusqu’à la chute de l'URSS.

Elle est aujourd’hui disputée entre pro-russes et pro-européens ...

Le top :

La coût de la vie est économique pour nous en Géorgie.
Nous pouvons manger pour moins de 10 euros à deux, le gasoil de qualité supérieure coûte 1 euro et 20 Gb d’internet pour une journée 0,65 euro. Et je ne parle pas des cigarettes presque dix fois moins chères qu’en France !

Le flop :

Les géorgiens parlent … géorgien ! Pas nous !

Ils parlent aussi bien sûr le russe et heureusement assez souvent l’anglais, surtout en ville.
Mais en seulement quelques jours, impossible de déchiffrer leur écriture et d’assimiler plus de deux ou trois mots dans cette langue étrange …

ქართული რთული ენაა!

L’anecdote :

C’est la première chose qui frappe lorsque l’on entre dans un village géorgien : le réseau aérien de tuyaux de gaz jaunes (ou rouillés) qui passent devant chaque maison. Étonnantes aussi pour nous, les gouttières qui se déversent dans la rue au large des maisons …

No comment : amusantes, étonnantes, intrigantes ... quelques images qui n’ont pas trouvé leur place ailleurs dans le blog ...